Проверка блоков по отдельности

Про проверку силового БП было рассказано в разделе "Подготовка", блок развёрток проверять пока не будем. Но другие части изучим внимательно, до того, как соберём их в единое целое.

Динамик

Его нужно проверить до подключения к УНЧ. Просто подключите его к заведомо исправному УНЧ и обратите внимание на чистоту звука. Динамики бывают разные: бывают хрипящие, шуршащие, а бывают и такие, для которых слов не подберешь. Просто искажают звук и всё, да так умело маскируются, что кажется, это и не динамик вовсе виноват, а то ли диктор с утра не проснулся, то ли УНЧ "ступеньку" делает или в УНЧ одно из плеч сдохло. Так рука и тянется к осцилографу - увидеть это живьём. Тянется, дотягивается - а нету ничего. Чистый сигнал с УНЧ идёт. Значит всё таки динамик.

ИК-приёмник

Подключите вольтметр к его выходу, подайте питание от лабораторного источника. Если "посветить" на приёмник каким-нибудь заведомо живым пультом - вольтметр должен немного покачиваться вокруг значения питающего напряжения.

Видеоканал в отрыве от других блоков

Системный контроллер

Подаём напряжение на его стабилизатор, можно сразу от блока дежурного режима, и проверяем питание - 5 в. Затем смотрим ножки приёмопередатчика rs232 - на обеих тоже по 5 в. В сисконтроллере должна быть отладочная прошивка. Подключаем rs232 к компу, запускаем прогу-терминал, ставим параметры порта: 8N1 2400. Щёлкаем питанием сисконтроллера, на терминале должна появится строчка: "rs232-i2c bridge ready !" и приглашение командной строки. Если сисконтроллер ATmega, сразу можно проверить работу внутренней flash-памяти: команда "r" читает блоки по 4 байта и выводит на экран, команда "w" - записывает новые значения. После команды может идти адрес (без пробела !) (если его не указать, будет использован очередной адрес - т.е. много подряд команд "r" будут возвращать содержимое очередного блока ячеек). После команды "w", через пробел, указываются данные, которые нужно сохранить.

В версии AT89 память проверяется также, но блоки имеют размер 8 байт, а память доступна только при подаче всех питающих напряжений.

NB: все цифры в отладочной прошивке - шестнадцатеричные, если явно не оговорено иное. В командной строке можно указать любое количество команд, если синтаксис аргумента предыдущей команды позволяет однозначно отличить аргумент от следующей команды. Т.е. команды "rrrr1rrrrr0rrr0rrrrrrr" или "w0 1 2 3r0" являются допустимыми.

По команде "?" обе прошивки дают встроенную подсказку по командам.

Использование i2c-отладчика

Он понадобится в случае, если вы добавляете новые устройства или хотите подробно разобраться в работе существующих. Отладчик воспринимает пять команд, результат их исполнения выводится, но не анализируется программой (т.е. отладчик не зависнет, если не получит готовности от устройства): "s" - выставить комбинацию "start", "p" - выставить комбинацию "stop", "g" и "G" - запросить байт от устройства (второй вариант не будет давать ASK), "t" - передать байт (байт указывается без пробела сразу за буквой "t").

Так как все клиенты i2c питаются от силового источника, нужно подать напряжение +12 в. Пока ещё от лабораторного блока питания, мощностью ватт 6. И, после подачи, в первую очередь проверить работу стабилизаторов +8 в и +5 в. Можно даже это сделать заранее, не устанавливая видеопроцессор на плату. Вообще, панельки - это правильно.

Тюнер

Прочитать слово состояния тюнера - команда "z" (в двоичной системе). Установить настройки тюнера: "q". После "q" следуют четыре числа, разделённые точками: это байты конфигурации тюнера - см. его мануал.

На этом этапе нужно убедиться, что тюнер отзывается сисконтроллеру - это раз и два - попробуйте настроить его на разные диапазоны, посмотрите контрольное напряжение варикапов (есть у него такая ножка, которая никуда не подключена в нашей схеме). Учтите, что для того, чтобы увидеть бит готовности схемы стабилизации частоты, нужно чтобы питание варикапов +30 в также присутствовало. Обычно, я начинал сессию отладки тюнера с команды: "q20.0.82.2" (это где-то в районе 11 канала ТВ - у нас там РТР идёт).

Видеопроцессор

Прочитать слово состояния видеопроцессора - команда "o". Установить регистры видеопроцессора в состояние "по умолчанию" (это состояние заложено в отладочной и рабочей прошивках сисконтроллера) - "i". Изменить содержимое отдельного регистра: "v", после неё следует опциональный номер регистра (если не указывать, будет использован последний упоминавшийся) и через пробел - новое значение.

Как и в случае тюнера, здесь нужно просто убедиться в готовности видеопроцессора к диалогу. Зависание отладчика на командах обращения к тюнеру или видеопроцессору - верный признак того, что что-то не в порядке с i2c.

Тюнер + Видеопроцессор

Теперь самое интересное - попробуем выкрутить звуковое сопровождение. Для этого тюнер и видеопроцессор должны отзываться на i2c, должна быть подключена антенна, питание УНЧ (или подать сигнал с видепроцессора на внешний УНЧ).

Выводим тюнер в рабочий режим: "q20.0.82.2", видеопроцессор: "i", дальше командуем "l" или "k" - перестроение вверх или вниз с поиском станции. Либо режим ручной перестройки "x". В нём отладчик выводит слова состояния тюнера (в двоичной системе) и процессора, частоту в мегагерцах (в десятичной системе) и делитель тюнера (в десятичной системе). Затем ожидает нажатия кнопок: "q" - выход, цифры "0".."7" - перестройка тюнера на 1, 10, 100 или 1000 единиц (десятичных). Диапазоны тюнера при этом не переключаются !

Если станция найдена - команда "j" вызывает процедуру точной настройки на станцию.

Звук должен быть чистым, регулировка громкости командой "v14 x" - где x - число в диапазоне 0..3F. При перестроении тюнера на 10-20 единиц в любую сторону звук не должен портится. Хотя бывают странные каналы с исключением из этого правила.

Этот этап - последняя возможная проверка платы видеоканала в отрыве от всех остальных компонент. Впрочем, ещё можно попытаться подать композитный видеосигнал с усилителей (прямо с их эмиттеров), стоящих после лапок 13 и 38, на контрольный телевизор. При настроенном звуке должна быть и хорошая картинка.

Видеоканал внутри ТВ

Теперь настала пора подключать всё остальное. Ну или почти всё.

Проверка предпрогрева, ИК

Плата установлена в монитор, разъёмы подключены. Включаем аппарат в розетку. Смотрим напряжения: выход дежурного блока питания - 12-18в, выход КРЕН дежурного режима - 5в. Светодиод на мордочке светится, в контроллере отладочная прошивка, все релюшки выключены. На терминале - приглашение командной строки.

При нажатии любой кнопки ДУ на терминал должны выводится шестнадцатеричные коды. Каждая кнопка имеет уникальный код. Он должен уверенно выводится при работе ДУ на расстоянии до 6 метров.

Вход 220в силового блока питания пока отключен. Меняем прошивку на рабочую. Снимаем панель кинескопа и пытаемся включить ТВ с пульта. Светодиод на морде гаснет, слышно противное звучание бипера, система висит. Это сработала блокировка, обнаружившая разрыв цепи подогрева катода. Отключаем ТВ от сети, через 20 секунд включаем в сеть снова, вернув на место панель кинескопа.

Вновь пытаемся включить ТВ с пульта. Светодиод на морде гаснет, раздается прерывистое позвякивание бипера, напряжение на подогревателе кинескопа начинает неторопливо расти. Через 15 секунд нити накала должны быть уже вишнёвого цвета. После этого щелчек реле и через секунду противное пищание бипера и полное зависание системы, накал начинает остывать - это сработала аварийная блокировка, т.к. не появилось напряжение от силового БП - он ведь отключен.

Подключаем вход силового БП. Повторяем всё сначала. Как вы догадываетесь - теперь всё должно включится, слышна развёртка и негромкое шипение в динамике. Вольтметр уже должен быть на готове: проверяем напряжения, выдаваемые силовым БП и вторичными стабилизаторами: 105в - питание блока развёртки; 220в - питание видеоусилителей; 30в - питание варикапов тюнера; 12в - питание сигнальных цепей; 8в - питание видеопроцессора; 5в - питание тюнера и OSD; 15в - питание УНЧ.

Успели и ничего не взорвалось ? Поздравляю :)

Осталось настроить каналы и наслаждаться. Для этого устанавливается перемычка INIT в блоке сисконтроллера, ТВ включается и теперь нужно войти в меню настройки тюнера, найти что нибудь и сохранить под номером канала 1. Затем войти в меню настройки яркости/контрастности/цветности и там нажать "Save". Таким образом инициализируется EEPROM и теперь ТВ можно отключить от сети и удалить перемычку INIT. Помните, что контроллер отключит питание ТВ, если в течении некоторого времени видеопроцессор не поймает какой нибудь внятный сигнал. Так что настраиваться нужно быстро.

Осталось погонять аппарат с полчасика и замерить температуры радиаторов. У меня получалось градусов на 30 выше комнатной. Т.е. около 50, если не собирать в корпус.

В общем-то, правильно собранный ТВ из исправных деталей готов к работе. В прошивке нет никаких сложных меню, их там вообще всего два - настройка тюнера и яркости/контрастности/цветности. Проц не имеет энергонезависимого таймера, поэтому нет часов. Видеопроцессор уверенно опознает цветовые системы, поэтому нет возможности их ручного переключения. Игр тоже нет - не придумал, пишите их сами :). В общем, ничего нет. Никаких скрытых/сервисных меню нет тоже - настройки блока развёртки выполняются обычными подстроечными резисторами, а видеоканал никаких настроек просто не имеет. Точнее, имеет, но они спрятаны в программе системного контроллера... Так сказать, не экспортный вариант.

Аналоговые настройки

День-два можно просто смотреть собранный ТВ. Потом имеет смысл немного подкрутить настройки блока развёрток, по вкусу, и подстроить уровень подогрева катода кинескопа. Ещё имеет смысл снизить до нуля цветность и попробовать подобрать цветовой тон резисторами, стоящими на выходах RGB видеопроцессора. Т.е. так, чтобы при нулевой цветности картинка была чёрно-белой, без иных оттенков.

О подстройке блока развёрток можно прочитать в разных умных книжках про телевизоры, тем более, их много было (например Бродского). А можно просто слегка попробовать покрутить подстроечники и всё сразу будет видно по изменению картинки. Самое большое количество регуляторов на модуле кадровой развёртки. Я их даже подписал:

Единственное, о чём в книжках пока что не написано - как настроить накал. Т.е. там написано, что для этого нужен очень специальный вольтметр, но если он у вас есть - вы сами всё знаете. А у меня его нет, поэтому я использовал для подстройки цифровой фотоаппарат.

Технология следующая: фотоаппарат фиксируется чем нибудь вроде штатива сзади ТВ, таким образом, чтобы объектив находился на расстоянии около 20-40 см от катода. Зум на максимум, фокус не очень важен, если он несколько неправильный и картинка размыта это даже лучше, диафрагма максимально открыта, выдержка около 1/10 с, экспозамер по точке в центре экрана. На подогреватель подаем очень постоянное напряжение от внешнего источника питания, контролируем источник цифровым вольтметром. 6.3 в. Ждём минут пять. На экранчике фотоаппарата получается примерно такая картинка:

Здесь только одна из трёх пушек, но можно для интереса наблюдать и за парой. Теперь подстройкой выдержки на фотоаппарате добиваемся экспозиции равной 0, причем крестик экспозамера направляем точно в центр пятна или даже слегка водим по пятну. Теперь попробуйте понизить или повысить напряжение накала на 0.1 в. Через полминуты мой фотоаппарат (Sony DSC-V1) уверенно засекал изменение яркости накала на 0.3 единицы экспозиции.

Таким образом фотоаппарат будет показывать экспозицию 0 при данных условиях (угол, расстояние между фотоаппаратом и катодом) при требуемой температуре катода независимо от того, какой формы напряжением накал питается. Осталось отключить накал от лабораторного источника и подключить к цепям ТВ, включить ТВ и дать минут пять на прогрев. Смотрим цифру экспозамера и подстройкой катушки в блоке развёрток (которая стоит последовательно с нагревателем) добиваемся экспозиции 0. Если монитор ранее был настроен правильно, то теперь напряжение на накале (после введение цепей предпрогрева) несколько упадёт из-за дополнительных проводов между нагревателем и блоком развёрток. Примерно на 0.2 в. Нужно его вернуть назад, на несколько оборотов выкрутив сердечник катушки подстройки. Вот она, прямо над строчным трансформатором:

В одном из экземпляров ТВ такой подстройки не хватало (там, похоже и на заводе не смогли нормально настроить подогреватель - сердечник был выкручен на максимум). Пришлось добавить ещё один виток на строчный трансформатор (проводом с хорошей изоляцией) и последовательно с ним включить резистор:

Не забывайте, что в зависимости от фазировки дополнительный виток может как увеличивать напряжение, так и уменьшать.